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世界上没有一模一样的男人,怎么会有一模一样的西装呢?

    西装向来都是男士衣橱必备的单品,因为这是最能穿出男士气质与腔调的服饰,正式场合之下也一定是着装******。但是经常穿西装的男士们,是否真的了解关于西装礼仪的小细节,以及如何把西装穿的更好看呢,这是一门极大的穿衣学!有种气场叫做西装,让你在任何场合尽显精英风范。差之毫厘则失之千里,穿对一身适合你的西装全凭考究细节,现在就来认识那些你不得不知道的西装哲学。

    西装,严格地来讲是来自西方国家的一种制式服装!西装的穿着,有其自身的一定之规。

    西装从选择、搭配的角度来讲,有正装西装和休闲西装的区别。正装西装和休闲西装的******区别在以下三个具体方面:色彩、款式、面料。比较专业的讲法,称之为服饰三要素。一个会穿的人,是善于搭配的人,搭配什么?搭配色彩、款式和面料。

    首先,颜色。从色彩的角度来讲,正装西装的基本特点是单色的、深色的。一般是蓝色居多,灰色居多,有时候也有咖啡色和黑色,但是黑色西装一般是当做礼服穿着的。而休闲西装,色彩上就会异彩纷呈,可以是单色的,也可以是艳色的,还可以是多色。有的颜色还不止一种颜色。

    其次,面料。正装西装一般都是纯毛面料,或者是含毛比例比较高的混纺面料。这种面料悬垂、挺括、透气,显得外观比较高档、典雅。而休闲西装的面料就无奇不有了,有麻的,还有皮的、棉的,比如条绒西装就是棉的。

    最后,款式。在款式方面,正装西装是套装,而休闲西装则是单件。套装是色彩一样的、面料一样的、款式风格一致的,而休闲西装则是单件的。

    选择西装时,更要注意版型,中国人穿衣服,一般很少有人有版型的概念。所谓版型,指的是西装的外观轮廓。严格地讲,西装有几大基本版型:

    第一种版型,英版西装。

   

在传统的西服起源地,立体的肩线和夸张窄瘦的腰部线条,修饰身材,令人感觉胸部挺拔。如今许多贴身型西装都以此为基础。通过简单利落的线条,勾勒出身体线条与力量感,令人看起来更显露男性的荷尔蒙气息。
其中最明显的特征是立体有棱角的肩线,袖笼变窄,而贴身的腰围则打造立体线条,被称为英国立褶的轮廓也由此而来。外侧偏低、写着切入腰部的兜被称为斜插兜,据说是名誉英国流行的骑马装。而最典型的英国版型西服,则是右侧会有一个装硬币的零钱兜。尽管如今这个零钱兜没有太多实际功用,但会令西装显得更为古朴严谨。

    英版西装是欧版的一个变种,它是单排扣,但是领子比较狭长,其基本轮廓也是倒梯型。

    第二种版型,美版西装。

 

    美国版型较为休闲宽松。整体轮廓大致呈O形。肩线自然,不使用或只用很薄的肩垫。有弧度的溜肩,让人看起来更自然。最经典的美国版型,是上世纪50年代的常春藤版型。
美国版型西装前身没有皱褶,不像英国或意大利版型,有收腰显示胸部肌肉的打褶剪裁。但也显得更随意自然。扣位偏高,偏好使用3粒扣(通常最上面那颗是不扣的),而袖口是分开的两粒扣。外套衣领是较窄的方领,大多都在2英寸半或3英寸。对于喜欢休闲气息的南方人,美国版型是不错的选择。
带兜盖的折翼兜看起来更具功能性,袋盖有使髋关节部位显得宽的趋势,对于过于粗壮的人则不建议。

    美国版西装的基本轮廓特点是O型,往往以单件者居多,一般都是休闲风格。强调舒适、随意,是美国西装的特点。

    第三种版型,日版西装。

 

    日本版型的特点在于上衣较短,基本上呈H形,肩不是特别宽,一般都是单排扣,衣服后面不开叉。因为身材本身已不高大,再开叉就显得累赘。不少中国人的身材和穿着习惯与日本人并不相同,只要不是特别矮小,太短的西装上衣对于中国人来说,容易显得身材气度并不挺拔。

    日版西装的基本轮廓是H型的。它适合我们亚洲男人的身材,多是单排扣式,衣后不开衩。如果能充分掌握西装的特性,应用自如,下一位大都会型男就是你!


  西装 — 男人的别样柔情!
  Just one,just for you!
  从实用角度来说,适合自己才是******的。
  “世界上没有一模一样的男人,怎么会有一模一样的西装呢?”

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